Начну с простой рекомендации: собираясь покупать не новую американскую машину, приберегите 15-20% от её стоимости на ремонт электрической части. Это справедливо и для тех моделей, которые никогда не продавались в США.
Конечно, может случиться и совсем фатальное невезение — типа трещины в блоке двигателя — но электричество это обычная история. Во всяком случае, для меня. «Американцы» уже были в моей непростой водительской практике и с проводкой у них плохо. Не так плохо, как у некоторых современных «мыльниц» с оптическими интерфейсами на борту, но и не так хорошо, как у японцев.
Общий закон: если американский автомобиль подвергался тюнингу в электрической части — значит, были выгоревшие элементы; далее были вмешательства электриков; далее как повезёт…
Я ещё до покупки, заранее, почитал о типичных проблемах дизельного Нитро и знал, что по электрике есть три основных проблемы:
1. выгоревший либо окисленный блок;
2. петля шлейфа в рулевом кожухе;
3. подрулевые переключатели.
Блок начинает умирать при первой же попытке поставить нештатные лампы увеличенной мощности, в головную оптику. Он отказывается их запитывать, умельцы обходят защиту, дальше — карнавал. Ещё хуже последствия от различных люстр, красивых китайских диодов, предпусковых обогревателей, музыки на 2 киловатта и подобных «ништяков». Самое неприятное — паяные дорожки на платах, в нижней части блока, где они сложены в «бутерброд». Туда попадает вода, при форсировании глубоких бродов, либо неаккуратной мойке подкапотного пространства. Окисление происходит быстро, иногда это может закончиться возгоранием.
При первом взгляде на моего «Нитроглицерина» проблема с блоком читалась сразу: задний дворник стоял криво и не двигался. Температура воздуха отображалась в Фаренгейтах. Не было дальнего света. В процессе торга продавец рассказал, что «она немного иногда замыкает, могут дворники заработать, тогда надо выйти, открыть капот и стукнуть по блоку, сверху, легонько».
А так-то вообще проблем больше нет, ага…
За 600 км. перегона домой ничего особенно страшного не произошло. Дальнего не хватало, пару раз крякала сигнализация, включалась аварийка и останавливался вентилятор печки. По прибытии, консилиум местных «академиков» быстро приговорил блок, который после вскрытия даже не было смысла собирать: следы пайки, трещины на платах и даже разломанный снизу корпус — всё это не оставляло шансов на спасение.
В принципе, люди ездят… ну, вот например, прежний хозяин ездил же как-то… — размышлял я, пока на исходе первой недели эксплуатации, после очередного поворота на серпантине, не включились дальний свет, аварийка, дворники, омыватели и сигнализация. И отказались слушаться. Выключение зажигания не помогло. Открыв капот, оглушенный ревом сигнализации, я с ненавистью изумлением обнаружил, что двигатель работает. И остановить его нельзя, коробка автоматическая. Бинго!
Пока мозг прикидывал, на сколько часов в баке солярки и что за это время сгорит, рефлексы подсказали, что надо стукнуть по блоку. В то же мгновение наступила тишина. И я взялся срочно решать проблему.
В самом клиентоориентированном магазине города Сочи мне предложили привезти новый блок за 72 000 рублей. На второй день изучения рынка, поступили предложения: новый — за 25 т.р., восстановленный — 12 т.р. Выбрал антикризисный вариант и через неделю его привезли и установили.
Обратите внимание на номера соответствия. Вот какие аналоги рекомендует изготовитель для моего автомобиля:
Номер блока можно увидеть не снимая его, с левой стороны, если смотреть с места водителя. Наклейка с номером обращена к левому крылу. Если затолкать туда телефон, можно получить нормальный снимок.
У меня блок оказался довольно редким, выпускался только в 2008 году. Такого же номера не нашли. Привезли один из списка, указанного выше. Вот, кстати, ссылка.
Встал, как родной. Некоторые нюансы были, но о них в следующих сериях. Не переключайтесь.
Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 160 000 км